История

Первый экспериментальный цифровой аппарат разработал инженер компании Eastman Kodak Стивен Сассун в 1975 году. Правда, оказывается, был и предшественник, в 1972 году компания Texas Instruments разработала проект аналоговой электронной камеры, но она так и не была изготовлена.

Камера, созданная Стивеном Сассуном весила почти четыре килограмма! Думаю, из-за веса с такой камерой и в тренажерный зал не нужно было ходить. Разрешение у нее было 0,01 МП, изображение было черно-белым, а время сканирования одного кадра — 23 секунды. Носителем данных была кассета с магнитной лентой. Первая съемка на эту камеру состоялась в том же году, в котором ее создали в 1975.

Прототип первой ручной камеры представила компания Sony в 1981 году, но камера не пошла на рынок по причинам отсутствия подходящих технологий переноса кадров и фотопечати, зато для сохранения изображений использовался «видео-флоппи» (дискета диаметром 2,2 дюйма). Далее компания Canon представила в 1984 году первую аналоговую электронную камеру — Canon RC-701, а поступила в продажу она в 1986 году. Стоила она, конечно, не малых денег, а именно двадцать тысяч долларов, но и покупали ее в основном некоторые газеты для работы своих корреспондентов. В этой камере тоже использовали «видео-флоппи» для сохранения изображений. Далее были выпущены первые любительские аналоговые электронные камеры компаниями Canon и Nikon в 1988 году — CanonRC-250 Xapshot и Nikon QV-1000C. Фотографии также были черно-белыми, но их качество было близко к газетной печати того времени. И снова для сохранения изображений использовался «видео-флоппи». И вот, наконец, в том же 88-ом году была выпущена первая «истинно цифровая» (то есть запись фото было в виде компьютерного файла) камера компанией Fuji совместно с компанией Toshiba — FujiDS-1P. Она имела 16 МБ встроенной памяти, которая требовала батарею для сохранения информации. Но эти опции, видимо, были доступны только на японском рынке, ибо даже в США она никогда не продавалась.

А первая доступная цифровая камера была выпущена компанией Eastman Kodak в 1991 году — Kodak DCS-100. Она уже была зеркальной, изготовленной на основе корпуса пленочного фотоаппарата, имела сенсор 1.3 МП и стоила около тринадцати тысяч долларов.

Выбор камеры

Если вы хотите получить качественные снимки, например, в темноте, или любите макросъемку, то ваш выбор падет на зеркальный фотоаппарат, ведь для разных задач вам потребуется, лишь поменять объектив, а дальше уже дело техники. Даже в автоматическом режиме с определенным объективом вы будете получать намного качественнее снимки, чем на «мыльницу», это обусловлено тем, что в зеркальном фотоаппарате больше матрица и более корректная цветопередача с меньшим количеством цифровым дефектов.

Не стоит покупать дорогой аппарат, если вы фотографируете только друзей своих родителей, потому что родители вас заставляют это делать. Если вам реально интересно, что из себя представляет такое дело, как фотография, то смело читайте отзывы в интернете и идите за покупкой.

Сразу могу сказать, что для хороших фотографий вам придется покупать объектив, ибо те, которые продаются в комплекте с фотоаппаратом, могут не удовлетворить ваши желания насчет качества фотографии. У меня зеркальный фотоаппарат компании Canon и я года два, разбиралась, что да как, и пользовалась обычным «китовым» объективом. Купив, до повышения доллара, недорогой портретный объектив, я была очень удовлетворена качеством съемки. Хотя портретный объектив больше подходит для портретов, я его использую и для фотографирования достопримечательностей и природы. Поэтому, если вы собрались покупать фотоаппарат, то сразу рассчитывайте на то, что придется через некоторое время потратить деньги на нужный для вас объектив и другие «примочки».

Принцип работы цифровой зеркальной камеры

Во-первых, зеркальная фотокамера дает фотографу возможность увидеть картинку так, как она на самом деле выглядит, а в обычном цифровом фотоаппарате картинка обрабатывается, прежде чем попасть на экран, что искажает изображение. Это все потому, что картинка отображается в видоискателе, пройдя лишь через линзы и поворотное зеркало, которое установлено внутри камеры. Если объяснять более подробно, то для начала картинка попадает на линзы объектива, далее в них происходит преломление, то есть вы можете «приближать» или «отдалять» картинку по вашему желанию. После того, как свет прошел через линзы, он попадает на поворотное зеркало фотокамеры, после чего, отправляется через преломляющую пентапризму прямо в видоискатель. Благодаря этим действиям, вы видите отражение того, что происходит перед объективом в окне видоискателя.

Как происходит сам процесс съемки?

Выстроив нужную композицию, то есть, поставив нужную выдержку, ISO, диафрагму, и найдя нужный ракурс, фотограф нажимает на спуск. В это время качели поднимают поворотное зеркало вверх, и пучок света проходит тот же путь, за исключением того, что теперь он направляется не в видоискатель, а на фоточувствительный элемент, то есть на матрицу. Вот такой сложный процесс происходит, когда вы хотите сфотографировать, например, цветочек.

Теперь расскажу вам, что такое ISO, выдержка, диафрагма и для чего все это нужно.

ISO

На цифровых фотоаппаратах ISO увеличивает светочувствительность, то есть позволяет получить кадр в более темных условиях, но, увеличивая ISO, фотография приобретает большее количество шумов и ее качество снижается. Чем больше значение ISO, тем больше цифрового шума на фотографии. Поэтому, если вы хотите снимать на минимальном ISO, вам придется увеличивать выдержку, а чтобы фотография не получилась смазанной, вам придется приобрести штатив.

Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого свет во время съемки попадает через объектив на матрицу. Вам не нужно будет самим думать, какую выдержку поставить, для этого в фотоаппарат обычно встроен экспонометр. Время выдержки зависит от освещения. Если вы снимаете в темных условиях, то выдержка будет, например, четыре секунды. С такой выдержкой вы не получите четкий снимок, держа фотоаппарат в руках, поэтому вам понадобится штатив, как я уже писала выше. Но если штатива под рукой нет, то придется пожертвовать качеством снимка и поставить большее ISO, чтобы уменьшить значение диафрагмы.

Диафрагма

Диафрагма отвечает за ГРИП (Глубина Резкого Изображаемого Пространства). Поставив разные объективы, вы увидите, что минимальное значение диафрагмы меняется. Например, у меня с «портретником» минимальное значение диафрагмы F составляет 1.8, а с «китовым» объективом уже 4.0, то есть я не смогу сделать фотографию с размытым фоном, как с портретным объективом. А, например, на F 22 резким будет и передний план, и задний. То есть, если вы хотите сделать красивый портрет с размытым задним планом, то смело ставьте диафрагму на F 1.8, а если хотите сфотографировать пейзаж и вам нужно, чтобы все объекты были резкими, то ставьте диафрагму на F 22.

Учитесь и снимайте! Удачи всем!